«Вот бы мне старый Stratocaster, да Marshall, и я бы звучал как Блэкмор. А на моей гитаре с самопальным distortion и он бы трёх нот не связал». Так часто приходится встречаться с этим ошибочным мнением. В действительности около 60% звука формируется руками музыканта. Но всё же остаются 40%, которые формируют инструмент, разнообразные приборы и прочее. Именно во всём этом я постараюсь помочь разобраться начинающим гитаристам.
Действительно, к вопросу что мне купить» подходят многие. Естественно, однозначно ответить нельзя, ведь есть очень много объективных и субъективных факторов, от которых должен зависеть выбор. Итак, попробуем эти факторы определить: это, естественно суммарная цена оборудования, стиль, в котором музыкант будет работать и его цели.
В своей статье я не буду углубляться в микротонкости, а лишь постараюсь дать обобщённые советы, основанные на собственном опыте, а также на опыте известных "гитарных героев".
Но сначала определимся с понятиями, с которыми можно будет встретиться далее. Во-первых: что есть ХОРОШЕЕ оборудование. Итак, хорошее оборудование - то, которое точно, со всеми нюансами, передаёт игру гитариста, звучит естественно и звук которого не "пропадает" в общей массе инструментов (т.е. в группе). Конечно, определение далеко от идеала, но лично я в первую очередь обращаю внимание именно на эти свойства. Во-вторых: что есть оборудование низкого, среднего, высокого качества и, так его назовём, Hi - End . Предназначение первого, на мой взгляд, только одно - домашние занятия, хотя, честно, я бы не рекомендовал заниматься на низкокачественном оборудовании и инструменте, поскольку продолжать занятия отпадает всё желание… Едем дальше - оборудование среднего класса - уже вполне пригодное и для репетиций и для выступлений, но имеющее всё-таки меньший качественный уровень, чем профессиональное оборудование. Стоит заметить, что большинство начинающих групп играют именно на оборудовании среднего класса и при этом зачастую добиваются связного «правильного» звучания. В своей статье я буду заострять внимание именно на этой категории. Следующей ступенькой в нашей лестнице на небо являются инструменты и оборудование высокого класса. К этому классу относятся, как правило, дорогостоящие сегменты музыкального рынка, пользующиеся популярностью у профи, которые используют их на репетициях и концертах, а также при записи студийного материала. А вот и небо… Hi - End . Собственно говоря, это то, о чём мечтает каждый гитарист. Такого рода сокровища встречаются редко, поскольку стоят абсолютно бешеных денег (в среднем стоимость гитары такого класса приравнивается к стоимости хорошего автомобиля, причём не русского). Используется такое, соответственно, в студиях при очень ответственных записях, на крупных, значительных выступлениях и т.д. В повседневной жизни использовать такое счастье дорого для собственных нервов - вдруг что случится… К таким гитарам относится продукция отделений Custom Shop , а так же гитары категории vintage (старые, годов 50-х - 60-х инструменты).
Немного разобравшись (или окончательно запутавшись:) в понятиях, перейдём к делу. Первое, что нам надо, это естественно ГИТАРА . Без гитары ты не гитарист.
Для начала скажу немного о странах-производителях. Их можно разделить на несколько групп: русские (и стран Варшавского договора - Польша, Чехословакия, Восточная Германия и т.д.), азиатские (и прочих стран третьего мира) и американские. Русские гитары - это всем известные Урал, Тоника и им подобные. Что про них можно сказать… Издевательство. И только. К сожалению, наша страна была сильно зациклена на своих собственных идеалах, а западный рок-н-ролл, блюз, джаз были этим идеалам чужды. А несчастная электрогитара стала символом всей этой ереси. Времена меняются, но у нас до сих пор не научились делать инструмент, ведь для этого нужен многолетний опыт. Конечно, хочется верить, что когда-нибудь будут времена… но пока они далеко за горами. Соответственно эти гитары можно брать только в том случае, если совсем остро стоит вопрос нехватки денег. В остальных случаях рекомендую воздержаться. Далее. Гитары азиатских производителей. В свою очередь эту группу также можно разбить на несколько подгрупп.
• Гитары, выпускающиеся в странах третьего мира по лицензии крупных фирм. Далеко за примерами ходить не надо. Это всем известные Fender , Epiphone , Jackson , Washburn и прочие. Цены этих гитар колеблются от 150 до 1000 и иногда более зелёных. Большинство из этих гитар вполне пригодны для игры, имеют достаточно близкий к оригинальным инструментам звук. Качество этих гитар полностью оправдывает их цену, а приобрести такие инструменты сейчас очень легко (только в Челябинске есть, по крайней мере, пять торговых точек). Я считаю, что гитары именно этой категории - есть наилучший выбор для начинающего музыканта.
• Гитары профессионального уровня. Производятся в Японии и приравниваются к американским. Среди них: Ibanez , ESP и другие. Цены на них тоже «американские», поэтому заострять внимание на них не буду.
• Гитары фирм no - name . К сожалению, этими гитарами сильно загрязнён наш рынок. По качеству они, может и лучше русских, но до лицензионных азиатов им далеко. К слову, стоят они примерно столько же, то есть, начиная от 150$. Поэтому имеет смысл перед покупкой подумать, как следует. В добивку ещё один камень в огород: зачастую такие инструменты изготавливаются… из дерева? нет! из фанеры? ох, если бы... барабанная дробь... из прессованного КАРТОНА. Нетрудно догадаться, что такие, если их так можно назвать, гитары, служат крайне недолго, после чего приходят в полную негодность. Один мой знакомый по глупости купил такое творение. Через три месяца гриф этой гитары напоминал скорее бумеранг, а ещё через месяц вообще отвалился от деки. И это не шутки. Я не буду называть названия этих «фирм», поскольку это будет жуткой антипропагандой, но отличить их можно хотя бы по внешнему виду.
Следующая группа инструментов - это «американцы». К ним относятся инструменты фирм Fender , Gibson , Jackson , Hamer , MusicMan , Washburn , Parker , PRS и прочие. Бесспорно, это инструменты очень высокого качества, но их цены достаточно велики (начиная от 1000$)… В категории «американцев» есть ещё такая подкатегория «кастомовые» инструменты. « Custom » в переводе с английского - «заказной», то есть «кастомовые» - это, как правило, заказные или выпущенные крайне малым тиражом гитары (например, в связи с юбилеем фирмы или конкретной модели, переиздания гитар конкретных годов выпуска, копии личных инструментов звёзд - вплоть до царапин и т.д.). Выпускают их на отделениях Custom Shop , которые есть почти в каждой гитарной фирме. Цены этих инструментов просто заоблачные. Не наша тема, в общем.
Теперь пробежимся по основным особенностям гитар, обобщив которые можно сделать выбор. Важную роль играет дерево , из которого изготавливают гитару. В основном гитары изготавливают из: красного дерева, ольхи, липы, ясеня, клёна. Причём клён, как правило, используется для изготовления грифов.
Красное дерево даёт очень «жирный», «тёплый» звук. Гитара, изготовленная из красного дерева «певуча» и, как правило, имеет долгий сустейн (сустейн - это продолжительность звучания ноты от момента звукоизвлечения до полного затухания, примерно так). Такие гитары хороши для игры либо джаза или блюза ( a - la Gary Moore ), либо для тяжелых риффов, которые будут звучать сверхагрессивно. Соло на таких гитарах получается немного «смазанным», хотя есть много любителей именно такого саунда.
Ольха в отличие от красного дерева даёт более чёткий, «стеклянный» звук. Применение такого инструмента, на мой взгляд, более широко. То есть, можно вкусно играть блюзы (большинство блюзменов используют Fender Stratocaster, который как раз делается из ольхи), можно играть достаточно жёсткие риффы и можно играть соло. Очень многие гитаристы-виртуозы отдают предпочтение именно ольховым инструментам (Marty Friedman, Yngwie Malmsteen и др.).
Ясень более близок по звучанию к ольхе, чем к красному дереву, но имеет свои отличительные особенности. Одна из них - это «режущий» верх. Это ни в коем случае не минус, так, например, именно благодаря корпусу из липы (basswood) или из ольхи (alder) своего Ibanez'а Steve Vai имеет запоминающийся легкоузнаваемый «фирменный» звук.
Ещё одной немаловажной составляющей гитары является электроника , а в частности звукосниматели . Благодаря ним звук, сформированный гитарой, трансформируется в электрический сигнал. Если быть до конца точным, то трансформируется не звук, а механические колебания струны, но это для нас не имеет значения.
Существует два основных вида звукоснимателей: синглы и хамбакеры . Внешне их можно отличить достаточно просто. Если говорить примитивно, то хамбакер выглядит как два сингла, скреплённых между собой. Но чтобы стало понятнее, я приложил фотографии и того и другого типа датчиков.
Чем же они отличаются? Начнём с сингла. В первую очередь он предназначен для игры на чистом звуке. Этот тип датчиков выдаёт тот звук, которым я характеризовал гитары из ольхи. То есть, «стеклянный», «прозрачный», насыщенный верхними частотами. Звучание сингла близко к звучанию акустической гитары. Но у синглов есть свои тараканы: при попытке игры с distortion , они начинают «фонить». Появляются посторонние шумы, свист и прочие малоприятные вещи. Именно для решения этой проблемы и был изобретён хамбакер. Но, в свою очередь, избавившись от шумов, получилось некое отдаление от естественного звука гитары. В принципе, это не так плохо. Я сам использую хамбакеры. Всё-таки, они имеют и свои плюсы, причём значительные и в большом количестве:) Звучание хамбакера более плотное, «тёплое». Оно несёт больший заряд энергии, как в прямом, так и переносном смысле (напряжение на выходе хамбакера значительно выше, чем на выходе сингла). Лично я считаю, что если музыкант планирует использовать перегруз, хамбакер ему просто необходим.
Помимо традиционных синглов и хамбакеров существуют также, так называемые, вертикальные хамбакеры. Внешне такой датчик выглядит как сингл, но по своей сути является хамбакером, со всеми свойственными ему чертами. Их предназначение, на мой взгляд, следующее: установка заместо стандартных синглов без вмешательства в дерево (т.е. не придётся увеличивать отверстия для установки «полновесных» хамбакеров). Хотя, некоторые производители включают такие датчики в конфигурацию своих гитар стандартно (некоторые модели, Fender Stratocaster , Jackson Soloist и т.д.). Всё таки, безусловно, есть некоторые различия со стандартным хамбакером. По звуку они чуть ближе к синглам (по сравнению с обычными хамбакерами), но проблема паразитных наводок отсутствует.
На разных гитарах используются разные комбинации звукоснимателей. Основные из них ( H =хамбакер, S =сингл) H - H , S - S - S , H - S - H , H - S - S . Также есть гитары с одним хамбакером, двумя синглами и прочие. Выбирать здесь нужно исходя из своих целей. Повторюсь: если в основе вашей музыки лежит эффект distortion , по крайней мере, один хамбакер вам необходим.
Обычно гитары комплектуются стандартными датчиками собственного производства (речь идёт об относительно недорогих инструментах). Во многих случаях датчики посредственного качества и имеет смысл их в дальнейшем поменять (напомню: в некоторых случаях ставятся очень даже неплохие датчики, как, например V 7/ S 1/ V 8 на гитарах Ibanez ). Фирм-производителей гитарной электроники много, но основные - это DiMarzio , Seymour Duncan , EMG . Последние относятся к разряду активной электроники, то есть требуют дополнительного питания (батарейка 9 V , типа «крона»). Такие датчики имеют безумно большой выходной сигнал и пониженное содержание шумов по отношению к полезному сигналу. Кстати, многие думают, что батарейка будет садиться в момент, и будет требоваться постоянная её замена. Так вот: по инструкции гарантированное время работы батарейки (хорошей) - в среднем 3000 (три тысячи) часов - то есть, если играть в день по четыре часа, батарейки хватит на два с лишним года. Таким образом - питание не вопрос. Другое дело - это звучание активной электроники. Многим оно приходится не по вкусу (и напротив, допустим, лично я использую активную электронику от EMG ). Причина в том, что, во-первых «актив» не даёт расслабляться - все недостатки игры, «грязь» и прочее нехорошее дело этими датчиками читается. Зато есть стимул играть чисто:) Во-вторых - это характерный для активной электроники «рояльный» звук. Кому-то нравится, а кому-то - нет. Кому-то нравятся блондинки, а кому-то брюнетки:)))
Чуть не забыл. Бывают интересные схемы распайки (например, на гитарах Ibanez ), когда хамбакер, установленный на гитару, может дробиться на синглы. То есть, в определённых позициях переключателя датчиков, одна катушка хамбакера отсекается и хамбакер превращается в сингл. По естественности звучания такой «виртуальный» сингл чуть не дотягивает до настоящего, но выбирать не приходится - плата за универсальность.
Другая составляющая часть гитары - это струнодержатель или бридж . Существует три основных вида бриджей: фиксированный, «классическое» тремоло и Floyd Rose . Фиксированный бридж заставляет струны полностью передавать свои колебания в дерево, результатом чего является чумовой сустейн и плотность звука, но при этом гитарист лишается возможности использования тремоло. К слову, тремоло - это специальный механизм, при помощи которого струны можно ослаблять или наоборот подтягивать. В данном случае речь идёт не о настройке гитары, а о приёме игры, иногда называемом тремоло-бендом (очень грубое определение).
Классическое тремоло даёт возможность исполнения этого приёма, но, к сожалению, имеет ряд недостатков, основным из которых является постоянная проблема «уплывшего строя». То есть гитара постоянно расстраивается. Конечно, это проблема решаемая, но приходится очень долго экспериментировать. Так, например, у Владимира Холстинина (гр.Ария) на эксперименты по «укрощению» такого тремоло ушло около десяти лет. Эту проблему решает система Floyd Rose . Гитара, настроенная один раз, не расстраивается в течение очень долгого времени, даже при очень агрессивном использовании тремоло. Другим плюсом Floyd Rose является наличие микроподстройки, благодаря которой гитару можно настроить очень точно. Но идеала нет. И у Floyd есть свои недостатки: это тремоло крепится к гитаре на двух опорных винтах, поэтому значительная часть колебаний струн не доходит до дерева. Пропадает сустейн. И самое страшное - это замена струн. На неё уходит около часа. Нужно иметь хорошую выдержку, чтобы правильно настроить Floyd , именно поэтому многие от него отказываются. Опять же выбор бриджа - дело вкуса.
Для большей точности скажу, что и классические тремоло и Floyd Rose бывают нескольких разновидностей, но суть дела (в плане звука и удобства использования) особо не меняется.
Существует также тремоло типа "Bigsby", но оно, в основном, встречается на полуакустических гитарах, тем более по общим качествам оно почти совпадает с классическим тремоло, поэтому заострять внимание на нём не буду.
Ещё одна составляющая гитарной фурнитуры - это колки. Колки - это специальные механические приспособления, которые предназначены для натягивания струн на гитару и для её настройки.
Сейчас большинство гитар укомплектованы достаточно качественными колками. В противном случае их приходится менять. Советую колки фирм Partsland (дешёвые, но достаточно надёжные), при наличии более крупных денег (около 100 баксов) - Schaller , Gotoh , Grover , Sperzel. Если гитара имеет фиксированный бридж или классическое тремоло, очень рекомендую ставить так называемые локовые (от англ. lock - запирать) колки. Внутри таких колков встроен механизм на подобие тисков, который не даёт струне выскользнуть из колка, что снижает, если так можно сказать, расстраиваемость инструмента. Если на гитару установлен Floyd Rose , установка таких колков теряет смысл, так как их роль уже играет топ лок (установленные «тиски» на нулевом порожке).
Существует у гитар ещё одна конструктивная особенность - это система крепления грифа к корпусу. Различаются три основных типа - крепление на болтах, вклеенный гриф и сквозной гриф.
Самый распространённый тип - это крепление на болтах. Распространённость данного типа обусловлена простотой производственного процесса. Такой тип крепления делает звук более чётким, с ярковыраженной атакой. Этот тип крепления наиболее распространён на гитарах a - la Fender (сам Fender , Ibanez и т.д.). Главный минус этого типа - это значительное снижение сустейна, хотя многое зависит от качества изготовления гитары в целом.
Клееные грифы дают звуку более жирную окраску. Также такой тип крепления значительно влияет на сустейн в сторону его увеличения. Наиболее часто этот тип крепления встречается на гитарах Gibson и им подобных.
Реже всего встречаются гитары со сквозным грифом. Суть сквозного грифа в том, что гриф проходит через весь корпус гитары, то есть составляет с ним единое целое. Гитары со сквозным грифом обладают бешенным сустейном, мощной энергетикой. Есть, правда большой минус - в случае поломки гитара восстановлению не подлежит (гриф уже не поменять), но, на мой взгляд, такие инструменты ломать - преступление. Уж сильно много стоят... Среди таких: Jackson (американского производства), некоторые B .C.Rich , некоторые Gibson (Firebird, например). В принципе, почти каждая фирма производит пару-тройку моделей со сквозным грифом. Кстати, относительно недавно появилась очень нехилая тенденция производить бюджетные (около 200-300 $) гитары со сквозным грифом. Стоит поискать.
Ещё пару абзацев я хочу посвятить подержанным гитарам. Многие очень негативно относятся к ним. По-настоящему, в подержанных инструментах есть свои плюсы (помимо всем известных минусов).
Если вы покупаете с рук инструмент, которому уже около трёх (или более) лет, в хорошем состоянии (не поведён гриф, нет проблем с корпусом, инструмент имеет хорошее звучание и т.д.), значит, в дальнейшем все эти проблемы вас не коснутся. Потому что дерево в таких гитарах окончательно высыхает и, естественно, при правильном обращении, не подлежит какой-либо деформации. Деформации также уже навряд ли будет подлежать микроструктура дерева, которая напрямую влияет на звук.
Естественно, при покупке подержанного инструмента, надо оценить его состояние. Сделать это малоопытному человеку очень сложно, поэтому рекомендую смотреть инструмент с человеком, достаточно неплохо разбирающемся в этих делах.
Самая частая проблема, встречающаяся при покупке подержанной гитары - это стёртые лады. Проблема устранимая, но стоит это достаточно дорого (но оправдано дорого). Полностью замена ладов, с учётом цены материалов и оплаты услуг мастера, обойдётся примерно в 2500 рублей. Самое главное - это не продешевить. Однажды я менял лады... Купил минскую ладовую проволоку и обратился к мастеру, который сделал мне всё за 150 рублей... Как заплатил, так и сделали. В общем, как вы понимаете, ничего хорошего не вышло.
Рекомендую ладовую проволоку Dunlop (живёт ОЧЕНЬ долго, а стоит не на много дороже отечественной - 350 рублей против 300), а вот с мастером ничем, к сожалению, помочь не могу. Сам ищу:) Если найду, обязательно скажу.
Теперь, для ознакомления я сделал табличку, в которой указаны основные (наиболее часто используемые в студии и на концертах) инструменты звёзд гитарной музыки.
Для удобства применю сокращения:
• для дерева :
- MHG = Красное дерево ( Mahogany )
- BSWD = Липа (Basswood)
- MPL = Клён (Maple)
- ASH = Ясень
- ALD = Ольха (Alder)
- PPLR = Тополь (Poplar)• для датчиков :
- H = Хамбакер ( Humbucker )
- S = Сингл (Single)
- sH = Вертикальный хамбакер (Stacked Humbucker) - хамбакер в корпусе сингла
- ( ac ) = Активные ( Active )
- ( ps ) = Пассивные ( Passive )
Конфигурация звукоснимателей (датчиков) указывается в порядке от бриджевого до нэкового (у грифа).• для бриджей
- FIX = фиксированный
- CTRM = классическое тремоло
- FLR = Floyd Rose• для типа крепления грифа
- BON = На болтах (Bolt On)
- SNK = Приклеенный (Set Neck)
- NTR = Сквозной (Neck Through)
Jimmie Page
Gibson Les Paul
MHG
MHG (SNK)
H-H (ps)
FIX
Jimmie Hendrix
Fender Stratocaster
ALD
MPL (BON)
S-S-S (ps)
CTRM
Ritchie Blackmore
Fender Stratocaster
ASH
MPL (BON)
sH-sH (ps)
CTRM
Joe Satriani
Ibanez Joe Satriani JS1000
ALD
MPL (BON)
H-H (ps)
FLR
Kirk Hammet
ESP Kirk Hammet KH2
ALD
MPL (NTR)
H-H (ac)
FLR
Gary Moore
Gibson Les Paul
MHG
MHG (SNK)
H-H (ps)
FIX
John Petrucci
MusicMan
BSWD
MPL (BON)
H-H (ps)
FLR
Kerry King
B.C.Rich KKV
BSWD
MPL (NTR)
H-H (ac)
FIX
Marty Friedman
Jackson Kelly KE-1
ALD
MPL (NTR)
H (ps)
FIX
Steve Vai
Ibanez Steve Vai JEM
ASH
MPL (BON)
H-S-H (ps)
FLR
Stevie Ray Vaughan
Fender Stratocaster
ALD
MPL (BON)
S-S-S (ps)
CTRM
Dimebag Darrel
Washburn Dime
MHG
MHG (SNK)
H-H (ps)
FLR
Slash
Gibson Les Paul
MHG
MHG (SNK)
H-H (ps)
FIX
James Hetfield
ESP Hetfield Explorer
MHG
MPL (SNK)
H-H (ac)
FIX
Carlos Santana
PRS Santana Custom
MHG
MHG (SNK)
H-H (ps)
CTRM
B.B.King
Gibson B.B.King Lucille
MHG
MHG (SNK)
H-H (ps)
FIX
Yngwie Malmsteen
Fender Stratocaster
ALD
MPL (BON)
sH-S-sH (ps)
CTRM
Eric Clapton
Fender Stratocaster
ALD
MPL (BON)
S-S-S (ps)
CTRM
Randy Rhoads
Jackson Randy Rhoads
ALD
MPL (NTR)
H-H (ps)
FLR
Zakk Wylde
Gibson Les Paul
MHG
MPL (SNK)
H-H (ac)
FIX
Tony Iommi
Gibson SG
MHG
MHG (SNK)
H-H (ps)
FIX
Angus Young
Gibson SG
MHG
MHG (SNK)
H-H (ps)
FIX
Brian May
Handmade "Red Special"
MHG
MHG (SNK)
S-S-S
CTRM
Stevie Morse
MusicMan Stevie Morse
PPLR
MPL (BON)
H-S-S-H (ps)
FIX
Dave Mustaine
Jackson Dave Mustaine Y2K
MHG
MPL (NTR)
H-H (ps)
FIX
Jeff Hanneman
ESP Hanneman Signature
ALD
MPL (NTR)
H-H (ac)
FLR
Joe Perry
Gibson Les Paul
MHG
MHG (SNK)
H-H (ps)
FIX
Jeff Beck
Fender Stratocaster
ALD
MPL (BON)
H-S-S (ps)
CTRM
Alexi Laiho
Jackson RR
ALD
MPL (NTR)
H-H (ps)
FLR
Max Cavalera
ESP Cavalera Signature
ALD
MPL (NTR)
H (ps)
FIX
Robert Cray
Fender Stratocaster
ALD
MPL (BON)
S-S-S (ps)
CTRM
May Lian
Hamer Californian Elite
MHG
MPL (BON)
H-sH (ps)
FLR
Андрей Макаревич
Fender Telecaster
ALD
MPL (BON)
S-S (ps)
FIX
Сергей Маврин
Jackson Soloist Custom
ASH
MPL (NTR)
H-sH (ps)
FLR
Владимир Холстинин
Fender Stratocaster
ALD
MPL (BON)
sH-sH-sH (ps)
CTRM
Виктор Зинчук
Fender Stratocaster
ALD
MPL (BON)
H-S-S (ps)
CTRM
Надеюсь, нигде не ошибся... Если вы не нашли своего любимого гитариста, пишите на мыло, может смогу чем помочь.
Немного касаемо транспортировки инструмента. Обычно гитары среднего ценового диапазона продаются в обычных картонных коробках. Чтобы носить гитару в дальнейшем приходится покупать для неё чехол. Чехлы бывают нескольких типов. Не рекомендую покупать мягкие чехлы - они ненадёжны и не страхуют гитару от механических повреждений, от разнообразных непогод (холод, дождь и т.д.). Конечно, идеальным решением является купить жёсткий кейс ( a - la чемодан), но это достаточно дорого (около 2500 руб.). Поэтому рекомендую полужёсткие утеплённые чехлы. Стоят они в районе 500-800 рублей и продаются почти во всех салонах музыкальных инструментов. Лучше чехол покупать сразу же вместе с гитарой (чтобы примерить его на месте, а то всякое бывает). В идеале, чехол должен очень плотно «обтягивать» гитару, она не должна «болтаться» внутри. Даже если ваша гитара нестандартной формы ( explorer , flying V и иже с ними), под неё можно найти хороший чехол, в крайнем случае, на заказ.
Едем дальше.
Земли - крестьянам, фабрики - рабочим, а струны - гитарам! Поговорим немного о струнах. Струны различают по толщине, материалу, из которого их изготавливают. На электрогитару ни в коем случае не ставятся нейлоновые, медные и бронзовые струны. Они просто не будут звучать. В принципе, сейчас в продаже есть несметное количество струн именно для электрогитар, поэтому прогадать тяжело. Из фирм - производителей я могу выделить следующие: Ernie Ball, LaBella, DR, D'Addario , Elixir (с очень тонким полиэтиленовым покрытием, которое продлевает «жизнь» струны, но при этом струны становятся несколько «скользкие», что может не всем прийтись по душе). Стоят все они в среднем от 200 до 400 рублей.
Касаемо толщины. Я бы порекомендовал:
- для стандартного строя (Ми) - .09-.42
- для Ми-бемоль .10-.46
- для Ре .11-.50
Хотя, многое зависит от манеры игры, силы пальцев и т.д. В принципе, эксперименты со струнами проводить легко, благо не очень дорого. Лично я для себя подобрал «извращённый» комплект: для Ми-бемоля .09-.52.
Касаемо замены струн. Настоятельно рекомендую использовать комплект не более трёх месяцев. За это время струны окончательно изнашиваются (вытягиваются, загрязняются и т.д.). В идеале замена струн проводится раз в месяц. Но это не всегда и не у всех получается.
Теперь, немного разобравшись в основных частях гитары, перейдём к обработке . Условно разобьём её на три группы: отдельные педали эффектов, процессоры и рэковая обработка .
Рэковая обработка применяется в основном в студиях и стоит достаточно дорого, поэтому рассмотрим только педали и процессоры. Тут, как почти и во всех случаях, выбор стоит за вами. Вкратце расскажу о достоинствах и недостатках первых и вторых. Основное преимущество процессоров - это компактность. То есть в одном «флаконе» есть почти всё: десятки эффектов, метроном (а иногда и драм-машина), тюнер. Пользоваться процессором одно удовольствие. Но, к сожалению, за удобство часто приходится платить ценой звука. Большинство процессоров (речь идёт о доступных, стоимостью от 100 долларов) теряются в группе. Гитарный саунд превращается в нечто, больше похожее на гул. Тягучий и неразборчивый. Долгое время я играл через процессор. Дома я играл и не мог нарадоваться, а когда приходил на репетицию, наступало разочарование. Конечно, повторюсь, дело вкуса, но лично я пришёл к педалям. Пришёл по нескольким причинам: во-первых - уже оговоренная «потеря» гитары в группе, во-вторых - я начал замечать, что из всей кучи эффектов я пользуюсь только двумя-тремя, и те по качеству меня далеко не устраивают. Хотя, если бы была возможность, для домашних занятий, я бы оставил себе процессор - иногда хочется себя порадовать разными интересными звуками:)
Ещё одна проблема процессоров - это крайне неестественное звучание. Возникает это вследствие оцифровки гитарного сигнала, а цифровая техника, пока что, не достигла тех вершин, которых ждут от неё гитаристы. По крайней мере, техника этого ценового диапазона. Если же всё-таки попробовать выделить некоторые процессоры, удовлетворяющие требованиям выше минимальных, можно назвать: Korg AX 1500 G ( AX 1000 G ), Digitech GNX , Line 6 POD , BOSS GT -6 ( GT -3).
Педали . Их много и обо всех смысла говорить нет, поэтому уделим внимание основным: педали перегруза, эквалайзер, wah - wah , хорус.
Перегруз используют, если не сто, то 99 процентов всех электрогитаристов. Называют его по-разному: distortion , overdrive , fuzz... Разница между ними в уровне и характере перегруза: fuzz имеет грязный звук, на данный момент, не имеющий особой популярности (разве что в панке). Типичный пример звучания fuzz'а - песня "Fire" великого Hendrix . Overdrive даёт лёгкий, иногда даже почти неощутимый перегруз, а вот distortion - это, как правило, то, что называют «мясом».
Перегруз по устройству бывает двух видов: ламповый и транзисторный. Однозначно сказать, что лучше нельзя, но большинство предпочитают лампу, поскольку она наиболее точно передаёт игру, ламповый звук живее и энергичнее. Однако, найти ламповую педаль перегруза достаточно сложно, и стоят они в районе 200 долларов (не меньше). Поэтому заострим внимание на транзисторных приборах. Среди них несомненными лидерами являются две фирмы: BOSS ( Metal Zone , Super Distortion и т.д.) и MARSHALL ( Jackhammer , Bluesbreaker , Guv ` nor … название звучит не очень:), зато сама педаль очень даже ничего!). Основная проблема, с которой сталкиваются гитаристы - это «песок» - неприятные на слух средние частоты. Обратите внимание, что при покупке педали, в магазине, когда вам её будут демонстрировать, её обязательно включат в комбо-усилитель (специальный гитарный усилитель и динамик в одном корпусе). Если вам понравится звук, и вы купите эту педаль, принеся её домой и, включившись в обычный бытовой усилитель (например, музыкальный центр), вы почувствуете разницу. Не в лучшую сторону. Фишка в том, что как раз комбо и убирает этот «песок», а обычные усилки этого не делают. Потому что в комбо применена специальная схемотехника усилителя и специальный, заточенный под гитару, динамик. Отчаиваться не стоит. Есть три выхода. Первый для слабонервных. Сказать: «А, пофиг, мне и так сойдёт…». Второй и третий посерьёзнее. Проблему эту можно решить либо покупкой комбика (за одно получите хороший усилитель), либо покупкой спикер-симулятора. Это достаточно недорогое устройство, которое имитирует комбо, то есть убирает этот самый ненужный песок. Кстати, есть педали distortion со встроенным спикер-симулятором (например, SansAmpGT 2 фирмы Tech 21 NYC ), но они встречаются достаточно редко (я играю именно через такую педаль, но искать мне её пришлось ОЧЕНЬ долго). Спикер-симуляторы в свою очередь делятся на два типа - активные и пассивные (требующие питания и не требующие соответственно). Настоятельно рекомендую именно активные.
Ещё одна полезная педаль - это эквалайзер . С помощью него можно «нарулить» желаемый звук почастотно. Чаще всего на гитарных эквалайзерах имеется семь полос регулировки. Этого вполне достаточно, чтобы добиться нужного звучания. Ещё один плюс эквалайзера - это активная регулировка громкости. То есть можно в выключенном состоянии играть ритм, а, во включенном (с добавленной громкостью) - соло. Достаточно удобно, особенно когда в группе два гитариста.
Интересен эффект wah - wah . По-русски вау-вау или просто квакушка. Если вы не знаете звучания этого эффекта, послушайте соло в почти любой песне на альбоме 91-го года гр. Metallica . С помощью этого эффекта можно делать очень красивые фразировки, управлять обратной связью и прочее. Многие гитаристы утверждают, что wah - wah - это не эффект, а дополнительный инструмент. Из квакушек могу посоветовать легендарный Dunlop Cry Baby или Vox . Приборы стоят в районе 100$ (самой простой конфигурации, но вполне самодостаточной).
Эффект chorus (хорус) придаёт звуку объём и делает его (звук), если так можно выразиться, хрустально-искрящимся. В принципе, эффект предназначен для игры с чистым звуком, но есть и те гитаристы, кто использует его с перегрузом ( Van Hallen ). Из доступных приборов, лично мне, больше всего нравится Boss Chorus Ensemble , также есть хороший хорус Marshall Supervibe . Примечательно, что большинство хорусов имеют стереовыход.
Ещё два часто используемых эффекта - это delay (задержка) и reverb (реверберация) .
Суть дилэя в том, что сыгранная нота повторяется с определённой задержкой ещё несколько раз. То есть, нечто, похожее на эхо. Суть же реверберации состоит в имитации нахождения музыканта в каком-либо помещении (комната, холл, концертный зал и т.д.). Ревербератор имитирует акустику этих помещений для создания пространственного эффекта.
Существуют отдельные педали дилэя, реверберации, а также совмещённые, но встречаются и те и другие и третьи очень редко (из наиболее доступных - педали BOSS DD 3, DD 5, RV 3). И в этом плане процессоры значительно выигрывают у педалей (почти во всех процессорах есть оба эти эффекта, как правило, очень гибко настраиваемые).
Одна из важных характеристик педали - это тип её байпасса (bypass - обход сигнала во время выключенного состояния примочки). Существуют два его типа - это активный и пассивный ( hard - wired ). Суть пассивного байпасса в том, что при выключении педали осуществляется примитивная коммутация входа и выхода педали, они элементарно закорачиваются. Плюс этого типа в том, что гитарный сигнал не подвергается никаким изменениям, поскольку схемотехника педали не оказывает на него никакого влияния. Минус в том, что при включении - выключении такой педали слышен малоприятный щелчок, от которого избавиться практически невозможно. Педали с активным байпассом лишены этой проблемы, но, в свою очередь, сигнал претерпевает изменения. В принципе, это не всегда страшно, так как эти изменения могут быть лично для кого-нибудь только плюсом. В этом случае рекомендую послушать и сравнить и тот и другой тип приборов (на примере, скажем, педалей distortion ).
Кстати, наиболее объективным плюсом педалей с пассивным байпассом является то, что они пропускают сигнал (в выключенном состоянии) даже при отсутствии питания (например, кончилась батарейка). То есть, можно выключить педаль и продолжать играть. Звук никуда не денется. А вот если пропадёт питание у педали с активным байпассом - хоть ты лопни, хоть ты тресни, но звука на выходе не будет.
Большинство педалей имеют вариативное питание: от девятивольтовой батарейки (типа «Крона») или от блока питания. Лично я бы рекомендовал использовать в качестве питающего элемента именно батарейки (очень рекомендую продукцию Duracell - они, может, и не в десять раз дольше работают, но раз в пять - точно). Причина в том, что, используя блок питания, легко нарваться на скачок напряжения (вот такие у нас замечательные сети...), что запросто может привести к «смерти» примочки. Другой вариант - это использовать стабилизаторы напряжения (типа Pilot для компьютера). Плюс: если всё-таки использовать блоки питания, лучше озаботиться покупкой качественного «фирменного» адаптера. Например, Dunlop . В принципе, почти все фирмы, выпускающие примочки, выпускают также и блоки питания. Но, всё-таки, надёжнее использовать батарейки , конечно, если это возможно (например, ламповые примочки можно запитать только от адаптера - любая батарейка в них сядет мигом, но, в компенсацию, к таким педалям всегда прилагаются «родные» блоки питания).
Я уже упоминал о комбиках , теперь хочу остановиться на них немного подробнее. Между, прочим, очень нужная вещь. Во-первых, как я уже говорил - это специально заточенный под гитару усилитель, имеющий (в плане игры на гитаре) много преимуществ перед обычными бытовыми усилителями. То есть, с помощью комбика можно здорово усилить звук гитары. Даже слабенькие 15-ваттные комбо способны наделать очень много шума. Во-вторых - у абсолютного большинства комбиков встроен перегруз. Причём, как правило, очень даже солидный. Также во многих комбиках встроен регулируемый ревербератор. А во многих новых моделях комбо встроен ещё и цифровой мини-процессор эффектов.
По электронной начинке комбо бывают трёх типов: ламповые, транзисторные и с гибридной схемотехникой (лампово-транзисторные). Наиболее доступны, естественно, транзисторные, самые дорогие - ламповые. Различия по звуку ламповых и транзисторных комбо почти такие же, как и у ламповых и транзюковых distortion .
Применение комбиков не то, чтобы безгранично, но достаточно широко. Например, в комбик можно играть дома, особо не донимая соседей (благо, на большинстве комбо предусмотрен выход для наушников). Хотя при желании....:))))
Комбик может неплохо выручить на репетиции (многие комбо влёгкую «перекрикивают» барабаны). А во время живого выступления на сцене комбо можно поставить в качестве дополнительного монитора, а в пульт сигнал подавать со специального линейного выхода (встроенного также на большинстве комбо).
Из доступных комбо могу посоветовать, естественно, Marshall (классика, почти синоним слова рок-н-ролл, особенно актуальны комбо серии MG - самые дешёвые, но очень качественные), Crate , Fender (но только для чистого звука), Tech 21 (очень сложно найти, но если будет возможность - Trademark 60 - почти лучшее решение), Vox (тоже, можно сказать, классика, связанная с такими именами как The Beatles , Brian May ( Queen ) и прочими). Недавно «пообщался» с комбо фирмы KUSTOM - по-моему, абсолютно шикарная вещь для своей цены (4500 рублей). Плюс встроенные динамики всемирно известной фирмы Celestion (круче не придумать). Кстати, видел некоторое количество дешёвых комбиков, в которые их хозяева самостоятельно вмонтировали Celestion (благо, сделать это крайне несложно), результат поражает.
Касаемо цен на комбики. Самый дешёвый комбо стоит около 100$ (10 ватт). Средний комбо стоит около 150-250$ (от 15 до 35 ватт). Естественно, речь идёт про транзисторные комбо. Цена средненького лампового (полностью) комбо составляет около 800$.
Ещё одна важная деталь - это кабели . Ни в коем случае не экономьте на этой статье расходов!!! Это странно, но они тоже влияют на звук. Один мой знакомый гитарист долго и упорно использовал провода отечественного производства «за рубь двадцать». В один прекрасный день его рождения, ему подарили хороший шнурок, после чего он сидел и не мог поверить, насколько изменился звук. В то время я тоже играл на каких-то потрёпанных проводах отечественного производства. После того сюжета с моим знакомым, я, недолго думая, пошёл и купил себе несколько метров хорошего кабеля. Действительно, звук меняется, хоть и не кардинально, но значительно. Единственное, что отпугивает - это цена (около 50 рублей за погонный метр). Но! Купив однажды провод, он вполне способен существовать и функционировать (во как сказал:) чуть ли не вечно. Если спаять хорошо. Так что, пиво можно недельку не попить:) Оно никуда не убежит.
Использовать нужно только специальные инструментальные кабели, в крайнем случае, микрофонные. Кабель должен быть обязательно экранированный.
Рекомендую шнуры фирм Proel, Ki-Sound, Mark, Fender. Остальные просто невозможно найти.
Еще рекомендую покупать хорошие штекеры. Многие говорят: гнилой понт. Я так не считаю. Существует одна большая проблема дешёвых штекеров - в любое время они могут развалиться. И самое в этом страшное - это когда штекер разваливается внутри примочки, пульта или ещё, не дай бог, чего. Доставать останки штекера оттуда - абсолютнейший гимор, при этом никто не застрахован от того, что вы не повредите нутро прибора. Опять же рекомендую фирмы: Proel , Ki - Sound , SwitchCraft . Постарайтесь не покупать штекеры с пластиковыми элементами (не касается изоляторов) - они очень быстро выходят из строя даже при очень аккуратном с ними обращении, поскольку предназначены для других целей.
Очень удобно использовать «угловые» штекеры. Такой штекер, включенный в гитару, имеет гораздо меньше шансов выпасть, да и выглядит гораздо эстетичнее.
На этом я хочу закончить, поскольку ничего больше интересного вспомнить не могу. Надеюсь, что моя статья хоть маленько поможет вам в этом нелегком выборе. Последний совет: не зацикливайтесь на чём-то одном, всегда будьте в поиске. В поиске нового звука, нового цвета, новой формы... Именно это даёт стимул к самосовершенствованию.
И не забывайте: 60% звука - в ваших руках!!!
С Уважением, Неживенко Константин, гр.ДОНОР.
P.S. Если у вас будут возникать вопросы - всегда можно их задать мне на mailto:nezhivenko@mail.ru
